W245/W169 Comfortsluiting/Elektrische ramen achter (584)

Opgeloste problemen op het forum.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Arjen
Moderator
Berichten: 7518
Lid geworden op: 29 apr 2011 17:57
Mercedes-Benz: ✇ GLK350cdi 4Matic Prestige (X204) en ✇ SLK350 (R171)
Locatie: Rotterdam

26 jul 2013 22:16

Ik weet zeker dat de retrofit van elektrische ramen achterin en de comfortsluiting op alle vier de ramen hoog op de verlanglijst staat van menig A-klasse (W169) of B-klasse (W245) rijder. Hoewel de optie destijds niet eens zo heel duur was (in 2005 was de meerprijs voor een W245 iets meer dan €500), kom je toch meestal de mechanische raamslingers achterin tegen. Als je dan wat specifieke fora afgaat (bijv. elchfans.de, b-klasse-club.de, of motor-talk.de) dan wordt er meestal als antwoord gegeven op de vraag wat je nu moet doen om deze retrofit te realiseren dat je twee raammotortjes nodig hebt, twee deurmodules, en twee schakelaartjes, en dan het geheel laten vrijschakelen door de dealer. Ik durf nu te stellen dat die mensen van de hoed noch de rand weten, en dat deze retrofit eigenlijk niet leuk meer is qua kosten en hoeveelheid werk. Ondanks dat ik vrijwel zeker weet dat hij nauwelijks zal worden nagemaakt, wilde ik ‘m toch met jullie delen. Gewoon om te laten zien dat je meer nodig hebt dan de zes voornoemde onderdelen.

Let op 1: De grondplaten van de deuren zitten vast met erg dikke popnagels; deze kunnen alleen bij de dealer of een plaatwerker worden over gezet.
Let op 2: Deze retrofit is te doen (qua werk) maar ERG duur als je ‘m met 100% nieuwe onderdelen zou maken: Als je onderstaande onderdelenlijst optelt kom je al snel boven de €1.400 exclusief de deurkabelbomen, bekabeling vanaf de zekeringkast, montage van de grondplaten bij de dealer, infraroodbediening, en een eventuele deurmodules in de voorportieren (zie ‘Let op 3’). Zelfs met gebruikte onderdelen (zie suggesties hieronder) moet je voor deze retrofit toch wel snel op zo’n €600-700 aan materialen rekenen, plus dan nog wat kosten voor het laten omzetten van je grondplaten en het eventuele vrijschakelen van de IR-ontvanger.

Ik raad eenieder aan om de volgende onderdelen tweedehands te kopen:
• Grondplaat en deurmodule worden vaak per deur als één geheel met de kabelboom voor op het portier verkocht.
• Raammotoren (achterin en voorin!) worden vaak los aangeboden.
• De raambedieningsschakelaars in de achterportieren en het portier rechtsvoor.
• Eventueel deurmodules voorportieren (zie ‘Let op 3’).
Voor mogelijke aanbieders van gebruikte onderdelen, kijk eens ophttp://www.mbgtc.de , http://www.onderdelenlijn.nl, http://www.marktplaats.nl, http://www.ebay.de, http://www.erikvos.eu. De schakelaar in het bestuurdersportier wordt nauwelijks tweedehands aangeboden, en àls je ‘m al tegenkomt, dan is hij vaak nauwelijks goedkoper dan een nieuwe.

Let op 3: Als je auto af-fabriek ofwel elektrisch inklapbare buitenspiegels (500) dan wel het interieurverlichtingspakket (876) heeft (dan wel beide), dan heb je hopelijk de juiste deurmodule in de voorportieren (zie onderstaande lijst voor de onderdeelnummers). Als je echter een beetje pech hebt (zoals ik had) dan zal je ook je deurmodules voorin moeten vervangen. Mocht je de deurmodules van de voorportieren (net als ik) moeten vervangen, let er dan op dat de comfortsluitingsfunctie pas werkt na eenmaal initialiseren. Dit doe je door de ramen eenmalig geheel te openen, en vervolgens te sluiten.

Let op 4: Als ik heel eerlijk ben, vind ik het een prijzige retrofit. Tenminste de helft van de kosten zitten in de aanpassingen op de achterportieren. Je kunt er ook voor kiezen om alleen de comfortsluiting op de voorportieren toe te passen. Dit is weliswaar niet origineel, maar scheelt je veel geld en werk, terwijl je voorin wel de voordelen hebt van ramen die met één knopbeweging kunnen sluiten.


Mercedes-Benz heeft ervoor gekozen om op de W245 en vijfdeurs W169 standaard alleen elektrische ramen op de voorportieren te zetten, en achter een raamslinger. Optiecode “584” biedt de volgende voordelen.
1. Allereerst zijn alle ramen met ‘comfortsluiting’; dat wil zeggen, je kunt ze ook weer met één keer aan de schakelaar trekken sluiten (standaard moet je aan de knop blijven trekken tot het raam weer dicht zit). De comfortsluiting is erg handig als je vaker bij parkeergarages of tolwegen komt.
2. Je kunt als bestuurder de ramen achterin elektronisch vergrendelen. Dit is erg handig als “junior” zich op de achterbank verveelt en denkt dat het leuk is om met de raambediening te gaan spelen.
3. Mocht je de infrarood (IR) ontvanger ook installeren, dan heeft optiecode 584 de mogelijkheid om je auto op de ‘ventilatiestand’ te zetten, waarbij alle vier de portierramen en (indien aanwezig) het lamellenschuifdak op een kiertje worden gezet. Let op dat als je een alarmsysteem hebt, je wel vooraf de interieurdetectie moet uitzetten.

Op het moment van plaatsen van deze ‘How to’ heb ik nog geen tijd gehad om de IR-ontvanger te installeren. Wellicht doe ik dit later nog; in dat geval zal ik nog een vervolg op dit ‘How to’ bericht geven.
Mocht je onderstaande handleiding wel willen uitbreiden met een IR-ontvanger, dan heb je nog een IR-ontvanger nodig (circa €25, onderdeelnr. A1697600118 xxxx, waarbij de laatste 4 cijfers voor de kleurcode van de auto staan, bijv “9191” = cosmoszwart metallic), en een nieuw deurslot (de bedrading van de IR-ontvanger wordt hier ingestoken). Je kunt het nieuwe deurslot alleen monteren als je de grondplaat van het bestuurdersportier losmaakt. Omdat je die grondplaat niet zelf kunt vastzetten, kun je overwegen om deze klus uit te besteden aan de dealer. Je zult dan ook de IR-ontvanger moeten laten inleren/vrijschakelen zodat deze met je autosleutels kan communiceren. Echter ook zónder IR-ontvanger is het aan te raden om deze optiecode in te leren/vrij te laten schakelen (anders wordt je interieurverlichting niet aangezet bij het openen van je achterportieren).

In onderstaande ‘How to’ ga ik ervan uit dat je een gebruikte grondplaat inclusief bekabeling hebt gekocht, en laat ik de IR-ontvanger weg (zie motivatie hierboven). Ik heb alles uitgezocht voor het pre-facelift model W245 (dus productiedatum vóór de zomer van 2008); voor de facelift W245 vermoed ik dat alles precies hetzelfde is. Voor de vijfdeurs W169 A-klasse zullen vooral de grondplaten anders zijn (W169 heeft kortere achterportieren), maar de rest van deze ‘How to’ zal gelijk zijn.

Benodigde onderdelen:
• 1x A1698203185: Deurmodule (Türsteuergerät) linksachter in deur.
--> oude onderdeelnrs. A1698207526; A1698208526; A1698209126
(Ik ga er van uit dat deze deurmodule bij je tweedehands grondplaat zit). Nieuwprijs ca. €157.46
• 1x A1698203285: Deurmodule rechtsachter in deur.
--> oude onderdeelnrs. A1698207426; A1698208626; A1698209226
(Ik ga er van uit dat deze deurmodule bij je tweedehands grondplaat zit). Nieuwprijs ca. €157.46
• 1x A1698204542: Elektr. motor linksachter, €170.81
--> oud onderdeelnr. A1698201942.
• 1x A1698204642: Elektr. motor rechtsachter, €170.81
--> oud onderdeelnr. A1698202042.
• 1x A1698204342: Elektr. motor linksvoor, €182.94
--> oud onderdeelnr. A1698201742.
• 1x A1698204442: Elektr. motor rechtsvoor, €182.94
--> oud onderdeelnr. A1698201842.
• 6x N000000 004276: Schroef om motortjes vast te zetten (3 per motor); let op: Koop voor de zekerheid een paar extra i.v.m. vervangen motortjes voorportieren.
• A1697303779: Grondplaat links, €213.18
• A1697303879: Grondplaat rechts, €213.18
• 2x A1695408205 Kabelboom op achterportieren.
(Ik ga er van uit dat deze kabelboom bij je tweedehands grondplaat zit). Nieuwprijs ca. €60/stuk.
• 1x A1698206710 9174: Schakelaar in bestuurdersportier (mèt elektr. inklapb. spiegels), €121.94
Let op: zónder elektr. inklapbare buitenspiegels: A1698206610 9174.
• 3x A2518200510 9174: Schakelaar in achterportier, en in passagiersportier voorin, €25 per stuk.
• 2x N914151004015: Schroef om schakelaar aan rozet achterdeur vast te maken.
• 2x A16982100599051, Rozet om schakelaar aan de portierbekleding vast te maken, €5 per stuk.
• 1x A0005405005: Aansluiting op zekeringkast (stekkertjes t.b.v. zekeringen 34 en 35); dit is een zgn. reparatiesetje;
Let op: je kunt ook 1x A0205455626 (extra) bestellen, en die strip kapot knippen; je houdt dan twee mooie stekkertjes over.
• 1x A0205455626: Mochten zekeringen 34 en 35 niet gevoed worden, dan deze koperen strip nodig om de zekeringen te beleggen.
• 2x 25A zekering.
• 1x A1698208326: Deurmodule bestuurdersportier geschikt voor optiecode 584(+500), circa €175.
--> oud onderdeelnr. A1698207326.
• 1x A1698207026: Deurmodule portier rechts voor geschikt voor optiecode 584(+500), circa €175.
• 4x A032 5453928, stekkertjes (mannetjes) voor CAN bedrading (0.5mm2).
• 4x A035 5452528, stekkertjes voor 12V en massa (2.5mm2).
• 6x N910002004124, popnagel/blindnagel voor de luidsprekers (mocht je die vervangen).
• 6x N910002004124, popnagel/blindnagel voor de deurmodule bestuurdersportier en portier rechtsvoor (mocht je die moeten vervangen).
--> Let op: Als ik heel eerlijk ben, zijn deze popnagels ondingen voor een DHZ-er. Met een gewone handtang krijg je ze er nauwelijks in. Ik heb bij één deurmodule één nagel vastgekregen; bij de tweede brak het lipje van de deurmodule af; en bij de derde heb ik een reguliere aluminium 4.8x16mm popnagel gebruikt (past ook).
• 16x A0049902897, popnagel/blindnagel om de grondplaten aan de portieren vast te zetten.
• 1x A1695404206, CAN-bus verloop stekker + ca. 1m bedrading, t.b.v. aftakking CAN-bus van de desbetreffende stekkerdoos; je kunt deze bedrading vervolgens zelf doorknippen en aftakken naar jouw CAN-bus draden. Deze standaard kabel is echter vrij duur (ca. €18 voor een kabel van slechts 1m lengte). Ik heb daarom dit gedaan als alternatief:
o 2x A0305452828 (CAN-bus stekkerbehuizing)
o 4x A0165454126 (CAN-bus ‘vrouwtjes’ pinnetjes)
o 8m CAN-bus bedrading (0.5mm2 bruin en bruin/rood).
• 2x een klein kabelboompje maken tussen de deurmodule en de raammotor van beide voorportieren (zie iets verderop voor de details). Naast de kabeltjes benodigd:
o 2x A2205455228: Zespolige stekker t.b.v aansluiting motortjes voorportieren.
o 12x A0095458226: 1.5-2.0mm2 pinnetje (vrouwtje) t.b.v stekker motortjes voorportieren.
Let op: die 12 stuks is het totaal, incl. 2 stuks voor de deurmodules!
o 4x A0165454126: Pinnetje (vrouwtje) t.b.v stekker deurmodules voorportieren.)
Verder onderstaande kabelboom toevoegen en de bestaande bedrading (2.5mm2 groen, en 2.5mm2 zwart) overzetten.

Benodigde kabelboom:
Voeding in zekeringkast (mochten zekeringen 34 en 35 niet gevoed zijn)
• ca. 30cm Rood, 4mm2, en een massaklem/oog.
• 1x A0205455626: Koperen strip om de zekeringen te beleggen.
Voeding achterportieren vanaf de zekeringkast:
• Kabelboom achterportier links:
o 5m Rood/Groen, 2.5mm2; pin 2 deurtule (A0355452528), en zekering 34 zekeringkast (A008 545 80 26: Kontaktfeder 1.5-2.5 mm2, 3 pins; zelf afknippen tot 1-pin).
o 3m Bruin, 2.5mm2; pin 1 deurtule (A0355452528), en massaoog.
o 5m Bruin, 0.5mm2 (CAN low); pin 2 deurtule (A0325453928) en pin 2 (A0165454126) stekkerbehuizing op CAN-bus verdeelblok.
o 5m Bruin/Rood, 0.5mm2 (CAN high); pin 1 deurtule (A0325453928) en pin 1 (A0165454126) stekkerbehuizing op CAN-bus verdeelblok.
• Kabelboom achterportier rechts:
o 5m Rood/Zwart, 2.5mm2; pin 2 deurtule (A0355452528), en zekering 35 zekeringkast (A008 545 80 26: Kontaktfeder 1.5-2.5 mm2, 3 pins; zelf afknippen tot 1-pin).
o 3m Bruin, 2.5mm2; pin 1 deurtule (A0355452528), en massaoog.
o 5m Bruin, 0.5mm2 (CAN low); pin 2 deurtule (A0325453928) en pin 2 (A0165454126) stekkerbehuizing op CAN-bus verdeelblok.
o 5m Bruin/Rood, 0.5mm2 (CAN high); pin 1 deurtule (A0325453928) en pin 1 (A0165454126) stekkerbehuizing op CAN-bus verdeelblok.
Voeding voorportieren vanaf de deurmodule:
• Kabelboom voorportieren zowel links als rechts:
o 0.5m Zwart/Blauw, 0.5mm2; pin 1 (A0165454126) stekker 2 deurmodule, en pin 6 (A0135451526) in zespolige stekker (A2205455228) t.b.v. de raammotor.
o 0.5m Zwart/Violet, 0.5mm2; pin 2 (A0165454126) stekker 2 deurmodule, en pin 4 (A0135451526) in zespolige stekker (A2205455228) t.b.v. de raammotor.
o 0.5m Zwart/Bruin, 0.5mm2; pin 4 (A0135451526) stekker 2 deurmodule, en pin 5 (A0135451526) in zespolige stekker (A2205455228) t.b.v. de raammotor.
o Reeds aanwezig: 0.3m Groen, 2.5mm2; pin 5 (laten zitten) stekker 2 deurmodule, en pin 1 (A0095458226) in zespolige stekker (A2205455228) t.b.v. de raammotor.
o Reeds aanwezig: 0.3m Zwart, 2.5mm2; pin 6 (laten zitten) stekker 2 deurmodule, en pin 2 (A0095458226) in zespolige stekker (A2205455228) t.b.v. de raammotor.
Let op: Je maakt de bestaande stekker van de deurmodule als volgt open. Aan de bovenkant van de stekker kun je met een fittingschroevendraaier de behuizing iets oplichten. Je kunt dan het insteekgedeelte voor posities 1/2/3 zijwaarts eruit schuiven. Nu kun je de drie nieuwe draden insteken, en daarna alles borgen door de stekker weer dicht te schuiven.

Benodigd gereedschap:
• 1x A115589035900: Plastic keil (niet nodig, wel handig)
• Pijpsleutel en dopsleutels en een handratel om (1) de accu te verwijderen, en (2) de zekeringkast los te maken.
• Fittingschroevendraaier en Torx sleutels om de onderkant van het dashboardkastje los te maken (nodig om de bedrading te trekken, en aan de passagierskant om het tapijt los te kunnen maken).
• Uitwendige Torx dop E12 (om passagiersstoel los te maken).
• Soldeerbout en soldeertin.
• Elektro-knijptang, krokodillenbektang.

Benodigde tijd: Tenminste 24 uur.




Stap 1: Bestuurdersportier geschikt maken
Check allereerst of je de juiste deurmodule in het bestuurdersportier hebt. Zo ziet ‘ie eruit (zeven stekkeraansluitingen waar bij de onderste 5 allemaal ‘mannetjes’ stekkers uitkomen):
Voorbeeld van een geschikte deurmodule.
Voorbeeld van een geschikte deurmodule.
W245_Deurmodule.jpg (13.06 KiB) 11343 keer bekeken
Het juiste onderdeelnummer is ofwel A1698208326 dan wel A1698207326 (allebei goed).
Om je deurmodule te checken kun je heel simpel vooraan de handgreep van het bestuurdersportier het “klepje” loswippen. Als het portier dicht zit, zit dat klepje net tegen het dashboard aan (en zie je het niet). Het zit vast met vier metalen klemmetjes. Hieronder het plaatje uit de EPC voor het rechter voorportier (dus gespiegeld).
Plaatje uit EPC.  Het klepje is nummer 80 in het plaatje.
Plaatje uit EPC. Het klepje is nummer 80 in het plaatje.
KlepjeHandgreepPortier.jpg (6.18 KiB) 11343 keer bekeken
Plastic keil er langs duwen/insteken, en het klepje eruit wippen. Als blijkt dat je niet de juiste deurmodule in het bestuurdersportier hebt, dan nu bestellen. De deurmodule zit met speciale popnagels vast (net iets groter vlak wat overblijft na aantrekken). Deze passen echter wel op een handmatige DHZ-popnageltang, dus vervangen kun je zelf.
Nu de raambedieningsschakelaar in de handgreep van de bestuurder monteren. Monteer de nieuwe schakelaar (kun je alvast doen; de extra knoppen werken gewoon nog niet tot alles klaar is).
Voor het vervangen van het schakelaarpaneel moet je de portierbekleding losmaken door ‘m simpelweg los te klikken. Zie ook de (Duitstalige) handleiding hier: http://www.elchfans.de/diy/w245/tuerver ... ?st=3&um=1
Ik heb hiervoor de plastic keil van Mercedes-Benz voor gebruikt.
Allereerst maak je in het kleine vakje van de handgreep het verticale afdekklepje los (met de plastic keil). Je ziet dan twee Torx schroeven (op onderstaande foto bij de rode pijlen) die je los kunt maken.
Plaatje van elchfans.de
Plaatje van elchfans.de
W245_PortierbekledingLos01.jpg (251.14 KiB) 11343 keer bekeken
Vervolgens moet je bij een voorportier de plug die aan de zijkant van de bekleding zit loswippen (liefst met plastic keil, desnoods met een krokodillenbektang erbij; kost enige kracht!); zie onderstaande foto:
Plaatje van elchfans.de
Plaatje van elchfans.de
W245_PortierbekledingLos02.jpg (242.81 KiB) 11343 keer bekeken
Nu de plastic keil tussen de stoffen bekleding en het portier wurmen, en clip voor clip de bekleding loswippen. Dit kan af-en-toe best kraken, en er zullen vast wat clipjes afbreken, maar kosten slechts €1,35 en zijn op voorraad bij de dealer. In totaal zit ieder deurpaneel vast met circa 10 clips. Onderdeelnummer van de lila clips is A0009910498. Gezien de prijs van de clips en de kans op afbreken is het verstandig er een paar op voorraad te nemen.
Nu voorzichtig de portierbekleding naar boven wegschuiven. Let op dat je de deurpin niet beschadigt/vervormt, en dat er nog bedrading tussen de deur en de portierbekleding vastzit! Om precies te zijn, op onderstaande foto zie je met welke drie punten de bekleding nog vastzit: Het deurslot (is een metalen haak, kun je losklikken), de bedrading voor de raambediening in de handgreep, en (indien aanwezig) de bedrading voor de uitstapverlichting in het portier.
Plaatje van elchfans.de
Plaatje van elchfans.de
W245_PortierbekledingLos03.jpg (215.81 KiB) 11343 keer bekeken
Als je de portierbekleding eraf hebt is het vrij simpel:
• Vervang de raammotor (losdraaien 3 Torx-schroefjes)
Indien je de deurmodule moet vervangen: Maak alle stekkers van de deurmodule los. Boor de drie popnagels uit met een metaalboortje. Vervang de deurmodule, en zet ‘m vast met drie simpele aluminium 4.8x16mm2 popnagels. Bevestig alle stekkers.
• Maak stekker 2 van de deurmodule los (waar slechts de 2.5mm2 groene en zwarte kabel in zitten). Open de stekker door het bovenste gedeelte op te lichten met een fittingschroevendraaier, en dan deze kern eruit te duwen vanaf de zijkant. Steek de drie nieuwe kabels van je zelfgemaakte kabelboom in (zie boven). Stekker nog even niet terugstoppen.
• Knip de tweepolige bedrading (groen en zwart) die de motor voedt vlak voor de stekker af. Uiteinden afstrippen, en de nieuwe pinnetjes erop knijpen en solderen. Insteken in de zespolige stekker (zie bovenstaand).
• Stop stekker 2 weer in de deurmodule.
• Vervang de raambedienschakelaar.
• Als je nu tòch bezigt bent… Doe nu gelijk even je uitstapverlichting in de portieren (mocht je die niet hebben).
• Bouw het portier weer op, en initialiseer de ramen (één keer helemaal open en dicht doen).

Stap 2: Bijrijdersportier geschikt maken
Hoe krankzinnig het ook klinkt… de standaard schakelaar voor de elektrische raambediening in het rechter voorportier is NIET geschikt voor comfortsluiting. Dat wil zeggen, als je de schakelaar heel voorzichtig naar beneden duwt, dan voel je twee standen. De eerste ‘klik’ is om het raam een klein stukje te openen. De tweede klik (verder induwen) laat het raam helemaal openen.
Als je nu de schakelaar omhoog trekt, dan voel je maar één stand/klik. Ofwel, vasthouden tot het raam dicht zit.
Strikt genomen kun je deze stap overslaan, maar voor de kosten hoef je het niet te laten; ik zou het schakelaartje in het portier rechtsvoor dus ook vervangen door dezelfde schakelaar als die je achterin nodig hebt (zo zit het ook af-fabriek als je comfortsluiting hebt). Maak ook hier de portierbekleding los en wissel de schakelaar om voor eentje van type A2518200510.
Indien je de deurmodule van het bestuurdersportier moest vervangen, dan moet je dat ongetwijfeld ook voor het rechter voorportier. Bij deze doen (zelfde manier als bij bestuurdersportier).

Stap 3: Bedrading aanleggen
Je moet stroom trekken vanaf de zekeringkast (zekering 34), ergens massa aftakken (bijv. onderaan rechter A-stijl), en CAN-bus High/Low aftakken vanaf het CAN-bus verdeelpunt naast de SAM-unit. Het lastigste is die zekeringkast.
• Verwijder onderkant dashboardkastje (2 Torx 20).
• Maak de passagiersstoel los (eerst de 4 plastic kapjes eraf klikken/schuiven, dan met uitwendige Torx dop E12 stoel losmaken). Klik nog de plastic afdekking los die onderaan de A-stijl zit (even sponningrubber een stukje losmaken).
• Verwijder de instaplijsten van de voorportieren, de onderkant van het dashboardkastje (waar de voetenruimteverlichting in zit geklikt), haal het sponningrubber van het rechterportier iets los, en haal de zwarte kunststof kap los die onderaan de A-stijl zit.
• Haal nu de kunststof afdekkingen los die op de uiteinde van de rails van de passagiersstoel zitten.
• Maak de passagiersstoel los met een Torx E12 dop, en kantel de stoel naar achteren (tegen de achterbank laten leuen).
• Verwijder het tapijt vóór de passagiersstoel. Als dit voor het eerst gebeurt is dit wat lastig, omdat er een dikke laag geluidsisolatie onder het tapijt verlijmd zit. Uit ervaring kan ik zeggen dat het tapijt de tweede keer al beter meewerkt…
• Koppel de accu af, verwijder de klem die de accu beet houdt (pijpsleutel 13), en verwijder de accu.
• Maak de zekeringkast los (dop 10 en 11) en kantel ‘m naar voren. Maak ook de hoofdkabelboom even los van het chassis; die zit met een aantal lipjes vast aan wat schroefjes op het chassis. Til in ieder geval het eerste zwarte lipje even omhoog (=los); anders krijg je die zekeringkast met geen mogelijkheid in beweging.
• Maak de onderkant van de zekeringkast open door de lipjes rondom met een fittingschroevendraaier open te wippen. Verder de twee lipjes aan de voorkant los wippen (net boven de “handgreep”), en aan de achterkant twee lipjes er rechtstandig uitschuiven (gaat bijna vanzelf als je het hele deksel eraf haalt). Kijk uit dat je geen lipjes afbreekt!
• Haal (om wat ruimte te maken) zekeringblok 46-54 (indien aanwezig) los door de onderkant los te klikken (aan de uiteinden zit een plastic lipje). Je maakt met je vingers aan de onderkant zo’n zekeringblok los door aan de uiteinden een lipje open te wippen, en vervolgens duw je van bovenaf (dus waar de zekeringen zitten) een blok naar beneden. Haal vervolgens ook zekeringblok 37-45 en uiteindelijk blok 28-36 eruit. Kijk uit dat je geen lipjes afbreekt!
• De voeding moet als volgt worden aangesloten: Raambediening linksachter (Rood/Groen) gaat op zekering 34; Raambediening rechtsachter (Rood/Zwart) gaat op zekering 35.

LET OP: Ik ga ervan uit dat je (net als ik) géén voeding hebt op zekeringen 34 en 35. Als je echter een zekering op positie 36 (trekhaak of sommige telefoniesystemen) hebt zitten, kun je onderstaande tussenstap waarschijnlijk overslaan.
Kijk van bovenaf of je bij de laatste zekeringen in het blok (33 t/m 36) aan de linkerkant iets van koper ziet. Indien niet, dan moet je deze laatste groep eerst zelf voeden. Je hebt daarvoor een koperen strip nodig (A0205455626), en een korte (ca. 30cm lang) rode voedingskabel met een dikte van 4mm2. Je bevestigt die voedingskabel aan één van de twee hoofdverdeelpunten onderaan de zekeringkast middels een krimp/soldeeroog (normaliter gebruikt als massa-oog). De andere kant krimp en soldeer je vast aan de koperen strip. Je kunt die koperen strip inkorten naar bijv. 3 posities (standaard is hij 6 posities lang, en hoort hij gevoed te worden middels twee voedingsdraden) middels een elektro-knijptang. Trek de laatste rode lipjes van het zekeringblok eruit (zie onderstaande zwart-wit afbeelding), en steek je voedende koperen strip in aan de linkerkant (de dikste kant van de kabel—zeg waar de kabel op ligt—wijst naar buiten).
Let erop bij het insteken aan de linkerkant dat je duidelijk een ‘klik’ hoort, en dat je van bovenaf bezien ook iets van koper ziet op de gewenste zekeringposities. Te zuinig insteken betekent dat je zekering geen voeding krijgt (en je later de hele boel weer open moet maken).
• Trek de rode plastic stop van zekeringposities 34 en 35 naar buiten en steek de rode draden (rood/zwart en rood/groen) van je zelf te maken kabelboom aan de rechterkant elk in een vrij slot van de respectievelijke zekeringposities (zie onderstaande afbeelding, en doe net alsof ‘33’ in dat plaatje ‘34’ of ‘35’ is). Na plaatsing de rode stop weer terugduwen.
W245_Zekeringkast.png
W245_Zekeringkast.png (62.95 KiB) 11343 keer bekeken
• Zekeringhouders weer terugklikken in de zekeringkast en je rode kabels netjes uit de zekeringkast weg laten lopen (met de hoofdkabelboom mee).
• Zekeringkast weer dicht maken, en terugplaatsen. Als je nu doorgaat met de rest raad ik aan de accu nog even niet aan te sluiten (zo voorkom je onnodige storingsmeldingen als je straks ergens CAN-bus gaat aftakken; deze meldingen zie je niet in je KI, maar worden wel uitgelezen in het storingsmenu).
• Trek een bruine massadraad vanaf het massapunt vlak vóór het rechterportier (hier aansluiten met een oog), en tak deze af naar het rechterportier. Je kunt nu ofwel deze massadraad splitsen en naar links doortrekken, dan wel op links een nieuwe massadraad trekken vanaf het massapunt onder de A-stijl.
• Tak CAN-bus High/Low af van de daarvoor bedoelde CAN-bus stekkerdoos. Deze zit aan de rechtkant van je SAM unit (onder het dashboardkastje). In het plaatje hieronder zit het CAN-bus verdeelblok in de rode cirkel:
CANbusVerdeler01.jpg
CANbusVerdeler01.jpg (125.75 KiB) 11343 keer bekeken
• Het verdeelblok ziet er gedemonteerd zó uit (waarbij [na montage] de voorste lipjes naar beneden wijzen):
CANbusVerdeler02.jpg
CANbusVerdeler02.jpg (114.29 KiB) 11343 keer bekeken
• In het midden van het verdeelblok zit een borglipje; dat wijst naar je toe. Druk het lipje in met een fittingschroevendraaier, en schuif vervolgens het hele stekkerblok omhoog. De CAN-bus stekkertjes zitten nu nog vergrendeld door het buitenste kapje; losmaken door de lipjes aan de uiteinden los te wippen. Nu je CAN-bus stekkertje met bedrading op een willekeurige lege plaats insteken; kapje dicht, en het stekkerdoosje weer terugplaatsen.
• Je kunt nu ook de massakabel op het massapunt onderaan de A-stijl aansluiten.
• Trek nu je bekabeling door de kabelgoten door naar de B-stijlen.
• Om de bekleding van de B-stijlen los te krijgen moet je de veiligheidsgordel onderaan losschroeven. Daarna kun je de kun je de plastic bekleding losklikken.
• Trek je zelfgemaakte kabelboom (12V, massa, CAN high/low) naar de deurtule. Doe nu het volgende. Trek het rubber manchet aan de buitenzijde los (waar de deurkabelboom van je achterportier doorheen loopt) en maak de twee stekkertjes aan de buitenzijde van de B-stijl los. Je kunt nu aan de binnenzijde de deurtule lossen door met één vinger het lipje onderaan de harde zwarte kunststof stekker naar je toe te trekken. Hierdoor wip je de twee lipjes aan de zijkant los uit de uitsparing, en kun je proberen de stekker rechtstandig naar beneden te schuiven. Zó ziet ‘ie eruit:
Stekkers vanaf de buitenkant.
Stekkers vanaf de buitenkant.
W245deurtule05.jpg (147.21 KiB) 11343 keer bekeken
Deurtule (met onderaan één afgebroken lipje…)
Deurtule (met onderaan één afgebroken lipje…)
W245deurtule06.jpg (107.44 KiB) 11343 keer bekeken
Ik ga nu verder in tweede bericht (ik mag maar 10 foto's eraan hangen)....
Laatst gewijzigd door Arjen op 26 jul 2013 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Arjen.

Kunststof lipje afgebroken, of een andere kunststof reparatie nodig? Klik hier voor een tip.
Klik hier voor het logboek van mijn R171 SLK350.
Klik hier voor het logboek van mijn X204 GLK350cdi 4Matic.
Het logboek van mijn voormalige W245 B200.
Gebruikersavatar
Arjen
Moderator
Berichten: 7518
Lid geworden op: 29 apr 2011 17:57
Mercedes-Benz: ✇ GLK350cdi 4Matic Prestige (X204) en ✇ SLK350 (R171)
Locatie: Rotterdam

26 jul 2013 22:25

Trek nu de grijze kap van deze stekker/deurtule af (deze borgt de pinnetjes):
W245deurtule07.jpg
W245deurtule07.jpg (136.58 KiB) 11341 keer bekeken
• Soldeer nu de pinnetjes aan je draadeinden, en klik de bedrading in de deurtule.
W245deurtule08.jpg
W245deurtule08.jpg (116.22 KiB) 11341 keer bekeken
Nu kun je eigenlijk alles weer opbouwen (bekleding B-stijl, veiligheidsgordel, instaplijsten, tapijt en stoel, onderkant dashboard).

Let op: Draai de bout van de veiligheidsgordel zo ver mogelijk met de hand in. Als je pech hebt of te snel een sleutel pakt, kun je de schroefdraad van het gat waar de bout in draait beschadigen. Dit is te repareren, maar dan heb je een tweedelig handsnijtapje nodig, type UNF 7/16”.


Stap 4: Grondplaten van de achterportieren prepareren
Zo ziet die grondplaat eruit (A1697301579 = Achter Links, met gaatjes voor elektrische bediening):
W245_GrondplaatVB00.jpg
W245_GrondplaatVB00.jpg (41.12 KiB) 11341 keer bekeken
Terwijl deze voor de mechanische raambediening is (A1697300579, linksachter):
W245_GrondplaatVB01.jpg
W245_GrondplaatVB01.jpg (192.72 KiB) 11341 keer bekeken
De oude grondplaten hebben echt een andere vorm, en kun je dus niet gebruiken.
Als je nu nog de standaard luidsprekers hebt, dan raad ik je aan om gelijk een paar nieuwe luidsprekers te monteren. Als je momenteel betere luidsprekers hebt (bijv. de Harman-Kardon, A1698200602, of welke andere luidspreker dan ook van dezelfde diameter), zet deze dan nu over op je nieuwe grondplaten.
Als je de deurmodules nog niet hebt gemonteerd, zet deze dan nu vast op de grondplaten.
Tenslotte kun je nu gelijk ook even de uitstapverlichting achterin monteren/bekabelen.

Stap 5: Grondplaten monteren en laten inleren/vrijschakelen
Plaats nu zekering 34 en 35 (elk 25A), en dan kunnen nu de grondplaten worden overgezet. Voor zover je dat nog niet had gedaan, verwijder nu de portierbekleding van de achterportieren. Je maakt de bekleding op de achterportieren overigens als volgt los. Allereerst ook achterin de 2 Torx30 schroefjes in de handgreep (achter het klepje). In tegentelling tot de voorportieren zit er achterin GEEN plastic plug die haaks op het portier staat aan het uiteinde. Dan de raamslinger. Aan de achterzijde van de mechanische raamslinger zit een verend palletje. D.w.z., je kunt met je vinger langs de handle naar de kern van de slinger, en dan proberen die kern in te drukken.
W245_Raamslinger01.png
W245_Raamslinger01.png (734.86 KiB) 11341 keer bekeken
W245_Raamslinger02.png.jpg
W245_Raamslinger02.png.jpg (78.69 KiB) 11341 keer bekeken
Vervolgens kun je de raamslinger haaks op de as van het raammechanisme eraf trekken. Pak vervolgens de plastic keil, en wip rondom de portierbekleding los (10 kunststof lila pinnen). Nu zit het geheel nog alleen maar vast aan het deurslot, wat niets meer is dan een kabel met een soort van vishaak aan het uiteinde. Loshaken, en de bekleding eraf halen (rechtstandig omhoog, i.v.m. de deurpin).
Maak nu de stekkers van de deurkabelboom los uit de deurtule. Het werkt veel gemakkelijker als je de luidspreker even weghaalt/uitboort. Je kunt dan namelijk met je hand tot aan de rubber mof die naar de deurtule gaat komen, en de bedrading beter geleiden.
Ik zou nu de popnagels losboren (12mm staalboor), waarbij je ofwel een goede aanzet op je boormachine moet hebben zetten (zodat je boor niet naar binnen kan schieten), dan wel… zorg even dat je raam in ieder geval dicht zit (A).

Zet de raamslinger even over van de bekleding op het raammechanisme.
Haal nu de grote zwarte ronde plug los, die op ca. 10cm onder de bovenkant van de grondplaat zit; naast de sticker waar allerlei onderdeelnummers op staan (beginnend met A169….). Draai nu je raam tot ca. een derde naar beneden, totdat de borgschroef zichtbaar wordt van de klem die het raam beethoudt. Draai de borgschroef los (Torx), maar niet er geheel uit draaien!
W245_Grondplaat01.jpg
W245_Grondplaat01.jpg (121.89 KiB) 11341 keer bekeken
Tape nu het raam vast aan de sponning met schilderstape. Je kunt nu de popnagels van de grondplaat uitboren.
W245_Grondplaat02.jpg
W245_Grondplaat02.jpg (109.44 KiB) 11341 keer bekeken
W245_Grondplaat03.jpg
W245_Grondplaat03.jpg (99.42 KiB) 11341 keer bekeken
Vergeet niet dat de deurkabelboom nog aan het slot vastzit… Dit betekent dat je de grondplaat nog niet kunt verwijderen! Je moet hier eerst de deurhandle (aan de buitenkant dus) voor losmaken. Dat doe je als volgt.
Aan de zijkant van het portier boven het kinderslot zit een zwart rubber dopje. Losmaken, en dan zit er op ongeveer 10cm diepte een Torx schroef waarmee het driehoekige kapje van je handgreep vastzit. Deze een paar slagen losdraaien, driehoekige kapje verwijderen. Let op: Het koperkleurige Torx schroefje in het driehoekige kapje heeft een Engelse draad! Om het driehoekje weer vast te krijgen moet je de schroef uitdraaien zodat het kapje ‘opgespannen’ wordt tussen enerzijds twee lipjes op het driehoekje (die in het slot klemmen) en anderzijds het uiteinde van de koperkleurige Torx (die je klem zet tegen een uitsparing van het slot). Uitdraaien (=vastzetten) doe je dus door ‘met-de-klok-mee’ te draaien, en indraaien (=losmaken) dus tegen de klok in.
Na het verwijderen van het ‘driehoekje’, aan de buitenkant van het portier de handgreep richting de achterkant van het portier schuiven en deze los trekken. Je ziet nu vanaf de buitenkant 2 Torx schroefjes… één direct in het zicht (onder de driehoekige afdekking die je net hebt verwijderd) en één onder het rubber waar de handgreep in steekt; beide moet je eruit draaien.

Even verder in volgend bericht...
Arjen.

Kunststof lipje afgebroken, of een andere kunststof reparatie nodig? Klik hier voor een tip.
Klik hier voor het logboek van mijn R171 SLK350.
Klik hier voor het logboek van mijn X204 GLK350cdi 4Matic.
Het logboek van mijn voormalige W245 B200.
Gebruikersavatar
Arjen
Moderator
Berichten: 7518
Lid geworden op: 29 apr 2011 17:57
Mercedes-Benz: ✇ GLK350cdi 4Matic Prestige (X204) en ✇ SLK350 (R171)
Locatie: Rotterdam

26 jul 2013 22:31

W245_DeurhandleLos01a.jpg
W245_DeurhandleLos01a.jpg (138.44 KiB) 11340 keer bekeken
Alle vier de overige schroeven die er nog zitten verwijderen en dan komt het slot los. Nu kun je het paneel met slot en al verwijderen (gaat erg gemakkelijk).
Nu het slot overzetten op je ‘nieuwe’ grondplaat. Je moet hiervoor de drie zwarte massieve tonnetjes uit hun cilindertjes tikken met een drevel. Die tonnetjes zijn conisch, dus één kant is dikker dan de andere. De dunste kant zit aan de achterkant van de grondplaat (dus aan de kant van het slot) en ziet er een beetje “hol” uit. De dikste kant is de zichtzijde, en die heeft een soort spikkeltjes/stipjes op het vlak liggen.
W245_Grondplaat07.jpg
W245_Grondplaat07.jpg (156.11 KiB) 11340 keer bekeken
Zorg dat je bij het eruit tikken van de zwarte kegeltjes iets van een bakje onder de grondplaat hebt liggen; dat scheelt je zoekwerk… Nu het slot op de ‘nieuwe’ grondplaat monteren.
Nu de ‘nieuwe’ grondplaat in het portier monteren. Sluit eerst de deurkabelboom aan op de deurtule, zodat je de raammotor kunt bedienen. Sluit dus ook even een raambedienschakelaar aan op de deurkabelboom. Zorg dat het raammechanisme wederom zover omlaag/omhoog staat dat ook hier de borgschroef zichtbaar is die het raam vasthoudt.
Ik zou zelf eerst de twee schroeven die in de handgreep (dus aan de buitenkant portier) liggen vastzetten. Sluit vervolgens het slot aan (losjes), en zorg dat de stang met de deurpin goed is doorgestoken. Zet nu de raamgeleider vast (is het onderste Torx schroefje wat aan de binnenkant van de deur zit), en trek daarna de schroeven van het slot na.
Zet nu voorzichtig de grondplaat op zijn plaats, en tape de zijkanten vast met duct tape of iets dergelijks.
Laat het raam zachtjes zakken (schilderstape even los) zodat het in de klem komt. Borgschroef vast, raam dicht doen, en klaar.
Nu op naar een willekeurige plaatwerkerij of de Mercedes-Benz dealer om de grondplaten vast te laten zetten.


Stap 6: Portierbekleding aanpassen
Eindelijk goed nieuws: Je hoeft je oude portierbekleding NIET aan te passen om de elektrische raambedieningsschakelaar erin te krijgen. Mercedes-Benz heeft ervoor gekozen om maar één type gat te maken, en dat is de kruisvorm waar het rozet voor de raambedienschakelaar in past --> Je moet overigens de raambedieningsschakelaar eerst in het rozet steken, en dan het geheel in de bekleding prikken.
Zie hier een foto van een origineel gat t.b.v. mechanische slinger (als je goed kijkt zie je nog een cirkelvormige moet in de stoffen bekleding rondom het gat), gevolgd door een foto met de elektrische schakelaar gemonteerd:
Originele portierbekleding rechtsachter, met standaardgat voor de raamslinger, en onderin rode reflector.
Originele portierbekleding rechtsachter, met standaardgat voor de raamslinger, en onderin rode reflector.
W245_PortierbekledingRA_01.jpg (253.59 KiB) 11340 keer bekeken
Dezelfde portierbekleding, maar nu me elektrische raambedieningsschakelaar, en onderin uitstapverlichting.
Dezelfde portierbekleding, maar nu me elektrische raambedieningsschakelaar, en onderin uitstapverlichting.
W245_PortierbekledingRA_02.jpg (228.39 KiB) 11340 keer bekeken
Nu alles monteren, en klaar.

Veel plezier met lezen... en eventueeeeeeeel met nabouwen ;)

Arjen.
Arjen.

Kunststof lipje afgebroken, of een andere kunststof reparatie nodig? Klik hier voor een tip.
Klik hier voor het logboek van mijn R171 SLK350.
Klik hier voor het logboek van mijn X204 GLK350cdi 4Matic.
Het logboek van mijn voormalige W245 B200.
Gebruikersavatar
Arjen
Moderator
Berichten: 7518
Lid geworden op: 29 apr 2011 17:57
Mercedes-Benz: ✇ GLK350cdi 4Matic Prestige (X204) en ✇ SLK350 (R171)
Locatie: Rotterdam

03 okt 2013 19:29

Update: Installatie IR ontvanger


De IR ontvanger zit geïntegreerd in het deurslot (de cilinder) die je met je baardsleutel kunt openen. Dat betekent dat je een compleet nieuw deurslot moet bestellen (niet het elektronische slot, maar het driehoekje waar je baardsleutel in past). Dit kan alleen bij de Mercedes-Benz dealer, op vertoon van je volledige kentekenbewijs, en persoonsidentificatie (bijv., rijbewijs). Verder moet je wat formulieren ondertekenen.

Je hebt nodig voor de installatie van de IR-ontvanger:
• 1x A169 760 1577: Deurslot met IR ontvanger (wordt op chassisnummer gemaakt)
• 1x A169 760 0118 xxxx: Afdekkapje, waarbij xxxx voor de kleurcode staat (bijv. 9191 voor cosmoszwart metallic)
• 1x A169 545 0028: Stekkerbehuizing (steekt in op IR ontvanger)
• 3x A008 545 6326: Contactpinnetjes t.b.v. bovenstaande stekkerbehuizing
• 3x A000 545 6880: Afdichtrubbertjes; gaan over je bedrading heen alvorens je de contactpinnetjes vastzet.
• 3x A016 545 4126: Contactpinnetjes, gaan in 8-polige stekker deurmodule.

De standaard deurkabelboom (A169 540 8005) heeft natuurlijk al alle stekkertjes en pinnetjes. Ik ga er echter van uit dat je je originele kabelboom laat zitten en dan zelf drie draadjes trekt van je IR ontvanger naar je deurmodule.
Benodigde kabelboom:
• 1m Bruin (0.35mm2); gaat van pin 1 stekker IR ontvanger naar pin 3 op stekker deurmodule
• 1m Groen (0.35mm2); gaat van pin 2 stekker IR ontvanger naar pin 1 op stekker deurmodule
• 1m Wit (0.35mm2); gaat van pin 3 stekker IR ontvanger naar pin 2 op stekker deurmodule

Dat betekent dat je onderstaand spul wilt installeren:
Overzicht.
Overzicht.
IRontvanger00.jpg (142.24 KiB) 11028 keer bekeken
Ik heb eerst de drie draadjes in de stekker gestoken (eerst de gele rubber afdichtingen erop, dan uiteinden strippen, pinnetjes erop, en pinnetjes insteken).
IRontvanger01.jpg
IRontvanger01.jpg (116.65 KiB) 11028 keer bekeken
Vervolgens de eerste meter alvast met inwikkeltape ingewikkeld.


Vervolgens heb ik de huidige driehoek verwijderd (op onderstaande foto, in stap 1). Zie ook bijv. deze handleiding op Elchfans.de.
Daarna heb ik van buitenaf met drie stukjes elektrokabel/VD draad een soort van mini-trekveer gemaakt. Allereerst vanaf het slot naar de opening aan de zijkant van het portier (dus op onderstaande foto van 2. naar 3.).
Dan achter het elektronische slot langs een draadje van 3. naar 4.
En vervolgens nog (met een zachte kern elektrokabel) van 4. naar 5. achter het slot langs (uiteraard even de rubber plug bij 5. eruit halen).
Als je deze drie draadjes hebt kun je je eigen kabelboompje met wat schilderstape of duct tape aan zo'n draadje vastmaken, en doortrekken zonder dat je de grondplaat los hoeft te maken!
IRontvanger03a.jpg
IRontvanger03a.jpg (150.17 KiB) 11028 keer bekeken

Nu kun je je kabeltjes doortrekken, en de IR ontvanger plaatsen.
IRontvanger04.jpg
IRontvanger04.jpg (128.1 KiB) 11028 keer bekeken
Nu de draadjes insteken op de stekker waar ook vier grijze draadjes inzitten:
IRontvanger05.jpg
IRontvanger05.jpg (145.01 KiB) 11028 keer bekeken
Vervolgens alle bedrading even netjes aan de deurkabelboom vastmaken (inwikkeltape of wat tie wraps):
IRontvanger06.jpg
IRontvanger06.jpg (142 KiB) 11028 keer bekeken
Alles weer op z'n plaats...
IRontvanger07.jpg
IRontvanger07.jpg (150.76 KiB) 11028 keer bekeken
... vervolgens laten inleren/vrijschakelen door de dealer, en dan werkt alles naar behoren:
Nogmaals, zowel kostentechnisch als qua hoeveelheid moeite raad ik eenieder AF om deze retrofit te doen, maar MOCHT iemand het willen doen... dan moet dit afdoende zijn ;)

Arjen.
Arjen.

Kunststof lipje afgebroken, of een andere kunststof reparatie nodig? Klik hier voor een tip.
Klik hier voor het logboek van mijn R171 SLK350.
Klik hier voor het logboek van mijn X204 GLK350cdi 4Matic.
Het logboek van mijn voormalige W245 B200.
MJS
Berichten: 1
Lid geworden op: 18 aug 2021 18:05

18 aug 2021 18:17

hallo Arjen,
ik weet dat het een heel oud topic is, maar ik waag een poging.
Ik ben voornemens een A170 Avantgarde te kopen, die heeft alle opties die ik wil, behalve elektrische ramen achter. verder is de wagen voorzien van clima, PDC voor en achter. Nu vroeg ik mij af of jij mij kan vertellen wat ik nodig heb voor alleen elektrische ramen achter? de comfort sluiting hoeft van mij niet perse. ik begrijp in ieder geval natuurlijk grondplaten met de elektrische raam motoren. en de juiste knoppen enz. maar is het qua kabels plug and play? qua voering en Can-bus/LIN-bus communicatie? maw, lopen de kabels al wel door de auto zelf?
Gebruikersavatar
Arjen
Moderator
Berichten: 7518
Lid geworden op: 29 apr 2011 17:57
Mercedes-Benz: ✇ GLK350cdi 4Matic Prestige (X204) en ✇ SLK350 (R171)
Locatie: Rotterdam

18 aug 2021 19:56

MJS schreef: 18 aug 2021 18:17 ik weet dat het een heel oud topic is, maar ik waag een poging.
Geen probleem.
MJS schreef: 18 aug 2021 18:17 [...] Nu vroeg ik mij af of jij mij kan vertellen wat ik nodig heb voor alleen elektrische ramen achter? de comfort sluiting hoeft van mij niet perse. ik begrijp in ieder geval natuurlijk grondplaten met de elektrische raam motoren. en de juiste knoppen enz. maar is het qua kabels plug and play? qua voering en Can-bus/LIN-bus communicatie? maw, lopen de kabels al wel door de auto zelf?
Je hebt het volledige lijstje nodig van het eerste bericht van deze "How to"; enige disclaimer is dat je dus grondplaten nodig hebt die bij een W169 A-klasse passen (en ik heb alleen de onderdeelnrs. vermeld voor de W245 B-klasse).

Zoals ik heb beschreven lopen er wel al enige kabeltjes, maar die zijn dus niet toereikend. Je moet zelf dus echt nieuwe kabels erbij leggen, en her-en-der ook andere stekkers gebruiken (incl. bij de raammotoren van de voorportieren).
Het is een tijd geleden dat ik deze retrofit heb gedaan (kennelijk al 8 jaar :o ), maar ik weet nog als de dag van gisteren wat een enorme shitklus dit qas qua hoeveelheid werk. :sst:

Als je een eigen garage(box) hebt die je 's avonds kunt dichttrekken en de volgende dag verder kunt gaan, dan lijkt me dit een stuk doenlijker (ik heb die niet).
De stappen die je vermoedelijk het meest vervelend gaat vinden zijn:
  • Aansluiten van je bekabeling op de zekeringkast;
  • Doortrekken van je zelfgemaakte kabelboompjes naar de deurtules/stekkers in de B-stijlen;
  • Vervangen van de grondplaten.
Als ik er weer aan terug denk, dan ben ik nog altijd trots op het resultaat, maar (zeker gezien de leeftijd van een W169 vandaag de dag, en de tweedehandsprijzen) je zou je ook het nodige bloed, zweet en tranen kunnen besparen door eeeeeeeven door te zoeken naar een exemplaar die al wèl 4x elektrisch bedienbare ramen heeft.

Mocht je desondanks je zinnen hebben gezet op de A170 die je noemt, weet dan dat deze retrofit op zich te doen is.
Bedenk je ook dat een A170 een pre-facelift model is (na de facelift heeette 'ie opeens A180) en dat de pre-facelift W169 en W245 beide met name last hadden van roest onderaan de portieren en achterklep. Dit is na de facelift (van ca. medio 2007) opgelost.
Je herkent de facelift qua uiterlijk aan onder andere de buitenspiegels die meer op olifantsoren lijken :sst: (bijna een rechthoekig ontwerp dat onbehouwen groot is t.o.v. de veel elegantere afgeronde spiegels van de pre-facelift).
Qua tweedehands prijs zal er geen groot verschil in zitten tussen een 2006 of 2007 exemplaar, terwijl de laatste (productie vanaf de zomer 2007 althans) je minder zorgen zal geven.
Arjen.

Kunststof lipje afgebroken, of een andere kunststof reparatie nodig? Klik hier voor een tip.
Klik hier voor het logboek van mijn R171 SLK350.
Klik hier voor het logboek van mijn X204 GLK350cdi 4Matic.
Het logboek van mijn voormalige W245 B200.
Gebruikersavatar
Wieger
Berichten: 534
Lid geworden op: 14 okt 2013 10:41
Mercedes-Benz: W169 A200 Turbo; W902 211cdi; W903 313cdi; W639 113cdi
Locatie: Westerkwartier (Gr.)

19 aug 2021 11:23

Arjen schreef: 18 aug 2021 19:56Dit is na de facelift (van ca. medio 2007) opgelost.
Het roestprobleem is volgens mij wel medio 2007 opgelost, maar de facelift was toch in 2008?
Gebruikersavatar
Arjen
Moderator
Berichten: 7518
Lid geworden op: 29 apr 2011 17:57
Mercedes-Benz: ✇ GLK350cdi 4Matic Prestige (X204) en ✇ SLK350 (R171)
Locatie: Rotterdam

19 aug 2021 13:21

Wieger schreef: 19 aug 2021 11:23
Arjen schreef: 18 aug 2021 19:56Dit is na de facelift (van ca. medio 2007) opgelost.
Het roestprobleem is volgens mij wel medio 2007 opgelost, maar de facelift was toch in 2008?
:stom: Daar heb je helemaal gelijk in. :goedzo:
Mijn advies aan "MJS" zou dan dus zijn:
  • Koop sowieso het liefst een gebruikte auto waar alle opties al opzitten die je wilt hebben (want retrofitten is vast een kostbare aangelegenheid);
  • In het geval van de W169 A-klasse of W245 B-klasse: Koop bij voorkeur een exemplaar dat vanaf medio 2007 is geproduceerd.
  • Omdat je soms een exemplaar tegen kunt komen welke eind 2006 is geproduceerd, maar een paar maanden in een showroom heeft gestaan zegt de datum van de eerste inschrijving niet altijd wat. Je zou dan het zekere voor het onzekere kunnen nemen en gelijk gaan voor de facelift (die vanaf medio 2008 is geleverd).
  • Als een exemplaar van medio 2007 of jonger nèt te duur wordt, let dan heel goed op de roest onderaan de portieren en achterklep (zie het logboek van mijn voormalige B-klasse; eerste paar blz. ergens). Als je heden ten dage nog steeds geen roest ziet, dan zijn de portieren en achterklep waarschijnlijk allang vervangen, of is de kans dat het vooralsnog komt niet meer gerelateerd aan de productiefout van de pre-facelift modellen.
Arjen.

Kunststof lipje afgebroken, of een andere kunststof reparatie nodig? Klik hier voor een tip.
Klik hier voor het logboek van mijn R171 SLK350.
Klik hier voor het logboek van mijn X204 GLK350cdi 4Matic.
Het logboek van mijn voormalige W245 B200.
Gebruikersavatar
Wieger
Berichten: 534
Lid geworden op: 14 okt 2013 10:41
Mercedes-Benz: W169 A200 Turbo; W902 211cdi; W903 313cdi; W639 113cdi
Locatie: Westerkwartier (Gr.)

19 aug 2021 17:26

Arjen schreef: 19 aug 2021 13:21Koop bij voorkeur een exemplaar dat vanaf medio 2007 is geproduceerd.
Omdat je soms een exemplaar tegen kunt komen welke eind 2006 is geproduceerd, maar een paar maanden in een showroom heeft gestaan zegt de datum van de eerste inschrijving niet altijd wat.
Inderdaad, die van ons heeft een eerste toelating van okt 2007 terwijl die 2 jaar eerder (okt 2005 volgens de datacard) al de fabriek is uitgerold...
Arjen schreef: 19 aug 2021 13:21Als je heden ten dage nog steeds geen roest ziet, dan zijn de portieren en achterklep waarschijnlijk allang vervangen, of is de kans dat het vooralsnog komt niet meer gerelateerd aan de productiefout van de pre-facelift modellen.
Gaat volgens mij niet altijd op onze achterklep (aan de kitranden te zien nog de originele) vertoont nog geen roest.
De 3 nog niet vervangen deuren helaas wel...
D20VT
Berichten: 87
Lid geworden op: 10 mei 2014 09:50

19 aug 2021 23:12

Mijn vrouw heeft een 2009 facelift met een originele achterklep (nog nooit gespoten) die ook aan de binnenzijde aan het oxideren is onder de lak. (De 4 portieren zijn wel roestvrij) dus facelift is niet gevrijwaard van roest ellende.
Plaats reactie